Какой легковой автомобиль выбрать

Очень часто можно услышать, как владелец легкового автомобиля жалуется: «Ездил на велосипеде — и горя не знал, купил разрекламированный «Спутник» — сижу дома и жду, когда подойдет очередь на станцию технического обслуживания». А причина такой ситуации в том, что нарушен общеизвестный принцип: от простого к сложному.

Тем, кто решил сменить велосипед на четырехколесный экипаж, можно настоятельно рекомендовать сначала приобрести подержанный автомобиль, повозиться с ним, а уж затем становиться обладателем новой современной техники. Собираясь приобрести автомобиль, надо прежде всего четко определить, для чего в основном нужен он, какие расстояния и по каким дорогам придется ездить, где автомобиль будет храниться.

Ознакомившись с техническими характеристиками легковых автомобилей и их назначением, вы выберете тот, который наиболее более полно отвечает вашим требованиям.

Легковые автомобили классифицируются по рабочему объему цилиндров двигателя (литражу). Особо малый класс — до 1200 см3, малый класс — от 1200 до 1800, средний класс — от 1800 до 3300, большой класс — свыше 3500 см3.
В соответствии с этой классификацией каждой модели автомобиля присваиваются четырехзначные цифровые индексы, в которых первые две цифры указывают на класс автомобиля, две последующие — модель. Если цифровой индекс пятизначный, то последняя цифра — порядковый номер модификации модели. Впереди цифрового индекса ставится буквенное обозначение (сокращенное или полное) завода-изготовителя. Так, особо малый класс обозначается числом 11, малый — 21, средний — 31, большой — 41. Какой из автомобилей приобрести? Вопрос не праздный и в принципе зависит не только от стоимости автомобиля. Известно, что за одну и ту же сумму можно приобрести как новый автомобиль меньшего класса, так и подержанный большого литража. Опытный автомобилист обычно советует ту модель, к которой привык сам в результате длительного общения, а малознакомый с этой же моделью может дать совет совершенно противоположного характера. Та же ситуация может получиться и с ответом на вопрос: «Какой покупать автомобиль — новый или подержанный?»

У подержанного автомобиля есть свои преимущества: меньшая цена, но практически те же эксплуатационные возможности, что и у нового, но самое главное, его легче приобрести.

При оценке автомобиля в первую очередь следует обратить внимание на состояние кузова, а только потом приступать к прослушиванию работы двигателя и пробной проездке. При осмотре кузова автомобиля можно составить для себя полную картину, как и где, с какой интенсивностью эксплуатировался автомобиль, в каких передрягах он побывал. Нужно учитывать, что кузов — основа основ легкового автомобиля: он несет на себе все агрегаты, и не зря его назвали несущим. Кроме того, кузов сегодня — один из самых дорогих узлов современного легкового автомобиля.

Прежде всего следует с расстояния нескольких шагов от автомобиля окинуть скользящим взглядом боковые поверхности кузова и определить, не имеет ли он деформаций, как иногда говорят, нет ли чего-то шокирующего взгляд. При мимолетном взгляде мелкие дефекты трудно определить, но когда глаза медленно прослеживают, как луч прожектора, поверхность, то эти мелочи хорошо фиксируются. Блики света обычно на поверхности идут почти прямолинейно, а в местах, где имеется дефект, блик либо прерывается, либо уходит по дуге, следовательно, в этом месте была деформация металла и ее просто окрасили, не заботясь о правке. На крыше автомобиля всегда блики расходятся, напоминая своими лучами развернутый веер, если же у этого веера лучи имеют явные искривления, значит, с крышей не все в порядке и возможно даже, что машина или побывала в аварии вверх колесами, или на нее падал тяжелый предмет, или при ударе на крыше образовались гофрированные участки, которые были исправлены во время ремонта. Последствия крупной аварии или сильного удара менее заметны, потому что обычно ремонт производят с заменой крыльев и дверей; в этом случае крыша и подскажет то, в каких передрягах побывал автомобиль. Закончив такой предварительный осмотр, приступают к более придирчивому смотру самой окраски: не имеет ли она различных оттенков на крыльях, капоте, дверях и крыше кузова автомобиля. Если в какой-то части автомобиля краска окажется свежей, значит, эта часть побывала в аварии. Обычно даже и не очень хороший маляр подогнать цвет может, но блеск все равно выдает место подкраски — он несколько иной. Отсутствие блеска краски по всему кузову автомобиля говорит о длительной эксплуатации и свидетельствует о плохом уходе и хранении.
Если автомобиль содержался на открытой стоянке, то на крыше и капоте видны небольшие трещинки, которые появляются из-за несвоевременной уборки с них птичьего помета, свежих листьев и почек деревьев. Зная об этом, владелец принимается полировать кузов автомобиля или наносит свежий слой краски. Волокна от полировочного материала или пасты при этом все равно остаются на небольших участках. А проверить, производилась ли подкраска, можно, отогнув уплотнительную резинку на ветровом или заднем стекле. Как говорят автомобилисты: «История жизни автомобиля пишется маляром, а он ошибку обязательно допустит». Это происходит от нехватки времени, а то и от лени.

Зачастую для выравнивания поверхностей кузова автомобиля используют шпатлевку на основе слигомеров холодного отверждения и не осуществляют тонкую рихтовку. Определить места, где проводились такие операции, поможет постоянный магнит. Если магнит обшить фланелью и к ней приделать небольшую державку, с его помощью легко определить места нанесения шпатлевки и даже ее относительную толщину по усилию, которое приходится прилагать, чтобы магнит проводить по поверхности. Если появилось желание проверить кузов — не имеет ли он прокорродированных мест, то это также возможно сделать при помощи того же магнита, а не наносить хаотичные уколы шилом, как иногда делают некоторые автолюбители. Следует учесть, что слой шпатлевки из какой-либо смолы с армированием имеет такое же сопротивление уколу шила, как металл, а вот магнит тут же определит скрытый дефект.

На автомобиле всегда есть хоть маленькая деталь, покрытая хромом, а такие детали даже при самом хорошем уходе все равно покрываются мелкими пятнышками коррозии, которые не удается ликвидировать даже с помощью полировочных средств.

В зависимости от состояния окраски хромированных деталей кузова, стекол и делается вывод, как хранился и эксплуатировался автомобиль.

Итак, осмотр произведен, и если состояние внешнего вида автомобиля вас удовлетворяет, приступайте к тщательному осмотру салона. Здесь остались следы времени и расстояний, пройденных автомобилем, причем не на спидометре, а на обивке потолка, сидений и боковин. По состоянию интерьера салона можно будет представить и пробег автомобиля, и как к нему относился прежний его хозяин.

Для того чтобы попасть в салон, необходимо открыть двери, и они сразу же покажут, что с ними было. Если двери открываются без каких-либо усилий и закрываются легко — двумя пальцами (между прочим, когда покупают новый автомобиль, то его проверку следует начинать с дверей: если их можно прикрыть полностью усилием двух пальцев, то дальше можно и не проверять — сборка выполнена хорошо) и на притворе нет следов потертости или подкраски, значит автомобиль в больших передрягах не был. Затем следует проверить работу замков и защелок, препятствующих самопроизвольному открыванию дверей.

Затем первому осмотру следует подвергнуть педали: если они новые, значит, их заменили, если имеют большие потертости, спидометр скорей всего пошел по второму кругу.

Прежде чем сесть за руль автомобиля, осмотрите сиденье водителя: если оно продавлено больше, чем другие, то можно предположить о большой работе на автомобиле по индивидуальной деятельности или в кооперативе «Такси». Проверить следует сразу и механизмы управления сидений и спинок: наклон, перемещение и возможность их установки для ночлега. Все работает нормально без заеданий и применения больших усилий — пробег у автомобиля небольшой.

Подогнав сиденье под свой рост, убедитесь, что даже при нажатии на педаль тормоза до упора оно не перемещается, а спинка не уходит от своего первоначального положения. Фиксация сиденья должна быть надежной. Некоторые автолюбители проверяют сразу же и рулевое колесо, одновременно с упором ногами прикладывают усилие на рулевое колесо.

Известно, что при дорожно- транспортных происшествиях водитель наваливается на рулевое колесо и на нем при сильном ударе остаются трещины, которые можно и не заметить, однако если приложено усилие, то эти трещины станут заметны глазу. Сразу же есть смысл проверить и люфт рулевого колеса, при этом свободный ход не должен превышать десяти градусов.

Потом обратите внимание на показание спидометра, однако доверять счетчику километров особенно не стоит. Дело в том, что многие автолюбители перед продажей автомобиля сбрасывают его показания. Зная дату начала эксплуатации автомобиля (в техническом паспорте она обязательно проставляется), можно оценить приблизительно пробег в целом. Из практики эксплуатации индивидуального автомобиля известно, что пробег колеблется от 10 до 30 тыс. км в год. Более точно пробег можно установить по износу шин. Каждые 10 тыс. км пробега снимает с протектора примерно 2 мм. Если рисунок почти не тронут, а другие признаки пробега налицо, то это говорит о том, что резину заменили, а спидометр сбросили.

Один из симптомов большого пробега можно обнаружить при осмотре двигателя. Если на головке двигателя имеются замятые болты со скругленными гранями, значит двигатель подвергался ремонту, а при малом пробеге на счетчике спидометра этого быть не должно. Отсюда можно сделать вывод, что пробег около 100 тыс. км.

Если при осмотре дюритовых шлангов системы охлаждения двигателя на них заметны мелкие трещинки, возраст шлангов более чем достаточен, и их придется заменить, причем наличие трещинок говорит о большом пробеге автомобиля.
По состоянию амортизаторов также можно определить достоверность показания спидометра: отсутствие подтеканий — малый пробег. Одновременно следует оценить состояние коробки передач и редуктора ведущего моста: на них не должно быть видно подтеков масла, а на карданном валу — следов ударений.

После окончания осмотра попросите запустить двигатель. Лучше, если первоначально это сделает сам хозяин, так как каждый двигатель имеет свои особенности и требует определенного навыка при пуске. После нескольких минут работы двигателя прислушайтесь к его работе: нет ли стуков в двигателе клапанного механизма или шатунно-поршневой группы.

Следует обратить внимание на цвет и густоту выхлопных газов при работе как на малых оборотах, так и при повышенных. Если выхлопные газы имеют серый цвет, то все в порядке, конечно, из выхлопной трубы не должны лететь облака, если цвет синеватый, то это говорит об износе колец, если дым черный, то об избытке топлива, обычно в этих случаях говорят: «Карбюратор переливает».

Двигатель прогрелся, частота вращения коленчатого вала установилась и даже несколько повысилась по сравнению с первоначальной, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости покапывает более 70°, можно начинать дорожные испытания.

Перед началом движения необходимо проверить работу сцепления и тормозного механизма. Для этого нажмите на педаль управления механизмом сцепления и прислушайтесь к работе: если при этом появится шипящий звук, то это означает, что упорный подшипник вышел из строя и его нужно заменить. Затем, включив первую передачу, начните движение, продвиньте автомобиль на несколько метров, остановитесь и протроньте автомобиль назад. Если при этом раздастся щелчок — в трансмиссии большой износ. Звонкий щелчок подскажет место поиска в карданной передаче, глухой — в коробке передач или в ведущем мосту.

Затем проверяют работу самого механизма сцепления, для чего затормаживают автомобиль стояночным тормозом, выжимают педаль механизма сцепления, включают вторую передачу и, прибавляя газ, постепенно отпускают педаль механизма включения сцепления. В случае когда двигатель продолжает работать, а автомобиль не перемещается — ручной тормоз в исправности, а диск механизма сцепления имеет повышенный износ.

При проверке рабочего тормозного механизма поступают следующим образом: выжимают педаль механизма сцепления. включают первую передачу, нажимают oдновременно правой ногой на педаль газа и педаль тормоза (например, носком на тормоз, а пяткой — на газ), если при этом автомобиль начнет движение, то тормозной рабочий механизм неисправен.

Проверка на месте окончена, можно проводить дорожные испытания.

Внимание! Проверьте, все ли пристегнулись ремнями безопасности. Разогнав автомобиль до скорости 60 км/ч, резко затормаживают, автомобиль при этом не должно уводить ни вправо, ни влево при одинаковом следе от колес. При поворотах кузов автомобиля не должен сильно накреняться, излишний крен указывает на необходимость замены амортизаторов.

При движении автомобиля на четвертой передаче со скоростью 40–50 км/ч следует резко нажать на педаль привода дроссельной заслонки карбюратора и прислушаться к работе двигателя: появление звонких стуков говорит о правильной установке угла опережения зажигания.

Для следующего испытания необходимо выбрать прямой участок дороги разогнав автомобиль до скорости 40 км/ч, при благоприятной дорожной обстановке (отсутствие транспорта) отпустите рулевое колесо, автомобиль должен двигаться без увода в сторону, прямолинейно или чуть чуть смещаться в сторону бокового уклона, если он есть.

Не следует отказываться и от проверки работы автомобиля на повышенных скоростях для определения возможных возникновений вибраций на переходных режимах.

Когда автомобиль прошел осмотр, все испытания и нет особых замечаний, можно оформлять покупку.